Catatan Karin A. Wenger saat Pelesir ke Arab Saudi: Dari Dugem Sampai Perubahan Radikal Al-Ula
Jum'at, 05 Mei 2023 - 09:41 WIB
Jurnalis lepas Karin A. Wenger. Foto/Ilustrasi: instagram wengerkarin
Arab Saudi dulu lebih terisolasi daripada Korea Utara . Kini negara tersebut menampilkan wajah ramahnya kepada dunia dan merayu wisatawan Barat. "Dapat dikatakan, hanya sedikit masyarakat di dunia yang berubah secepat dan sedramatis Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir," tulis jurnalis lepas Karin A. Wenger.
Wenger plesir ke Arab Saudi bersama fotografer Philipp Breu. Berikut ini adalah catatan perjalanan keduanya yang dilansir Qantara pada 2 Mei 2023.
Dentuman musik keras dari pintu masuk yang gelap, sementara lampu pesta merah-hijau menyala di malam hari mengikuti irama lagu pop Arab. Di dalam bar, botol-botol anggur kosong berjejer di rak, "bebas alkohol", seperti yang terungkap dalam cetakan kecil itu. Di tempat remang-remang, anak muda duduk di meja, kepala berdekatan, sementara yang lain menari.
Saat itu Jumat malam, hari pertama akhir pekan di Arab Saudi. Jalan Tahlia adalah tempat para pemuda ibu kota Riyadh berkumpul. Pria muda memutar mobil mereka, wanita merokok shisha di meja di luar banyak restoran. Hanya sedikit yang mengenakan niqab, cadar hitam dengan hanya celah untuk mata. Mereka mengenakan jilbab yang diikat longgar, sementara yang lain membiarkan rambutnya tergerai.
Ini adalah malam terakhir kami di Arab Saudi. Kami pergi pada awal Desember, tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan. Selama hampir dua minggu kami telah berkendara keliling negeri, sejauh 3000 kilometer, menyelesaikan putaran dengan sepatu roda di disko terbuka dan mencari tahu bagaimana pria muda di Arab Saudi berkencan.
Sering heran, kadang bingung, kami terpaksa mempertanyakan prasangka kami sendiri tentang negara gurun ini. Dan kemudian ada keraguan: haruskah kita benar-benar menghabiskan liburan kita di negara yang begitu terang-terangan mengabaikan hak asasi manusia?
Disko sepatu roda di tengah al-Ula: di sini anak-anak muda bermain sepatu roda mengikuti lagu-lagu hits terbaru.
Nasionalisme, Agama Baru
Dapat dikatakan, hanya sedikit masyarakat di dunia yang berubah secepat dan sedramatis Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Selama beberapa dekade, wanita dan pria menjalani kehidupan yang sangat terpisah. Mereka menggunakan pintu masuk dan kamar terpisah di restoran, di pesta pernikahan, di bank. Jika seorang wanita dan seorang pria yang tidak memiliki hubungan dekat akan ditangkap oleh polisi agama. Mereka menghadapi hukuman penjara dan cambuk.
Polisi agama mendenda toko-toko yang tetap buka selama waktu salat; mereka menghukum wanita jika sehelai rambut mereka terlihat. Ini dan sejumlah undang-undang lain yang didasarkan pada Wahhabisme, sebuah interpretasi fundamentalis Islam, sekarang sudah berlalu, semuanya dihapuskan dalam beberapa tahun.
Sejak Mohammed bin Salman yang berusia 37 tahun naik tahta menjadi putra mahkota pada tahun 2017, hanya sedikit masyarakat Saudi yang tetap sama.
Diriyah – pinggiran barat laut Riyadh – mungkin adalah contoh paling jelas dari mitologi putra mahkota muda yang sibuk menciptakan untuk negaranya. Diriyah dianggap sebagai tempat kelahiran kerajaan Saudi. Di sini, di pemukiman tanah yang dikelilingi tembok, penguasa Mohammed Ibn Saud membuat perjanjian pada tahun 1744 dengan ahli hukum konservatif Ibn Abd al-Wahhab, pendiri Wahabi.
Keduanya ingin mendirikan negara di Jazirah Arab, tetapi gagal sendirian menaklukkan suku-suku tersebut. Ibn Saud menggunakan ideologi Wahabi yang ketat, yang mengubah orang menjadi pendukung yang bersemangat, untuk memberikan legitimasi agama kepada pemerintahannya. Sampai saat ini, ini adalah versi resmi dari sejarah Saudi.
Tetapi Anda tidak akan menemukan tanggal 1744 disebutkan di mana pun di papan informasi di pemukiman Diriyah, yang sekarang menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi telah mengubah tempat itu menjadi museum terbuka besar dengan layar interaktif yang memberi tahu pengunjung bahwa Ibnu Saud mendirikan negara Saudi pertama di Diriyah pada 1727.
Tanggal berikutnya dalam garis waktu adalah tahun 1766, disertai dengan komentar bahwa pasar dan perdagangan berkembang pesat, dan bahwa Diriyah menjadi "jantung seruan reformasi". Tidak ada referensi untuk 1744, atau peran Islam.
Seperti yang dijelaskan oleh seorang pemandu wanita muda: "Kami hanya menunjukkan sejarah politik negara, ini semua tentang negarawan di sini, toh agama kurang penting."
Kata-katanya mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh keluarga kerajaan. Pada awal tahun 2022, Raja Salman mengeluarkan dekrit yang menyatakan 22 Februari 1727 sebagai hari berdirinya negara.
Lebih banyak kebebasan untuk wanita: rombongan mengunjungi bagian manga dan anime di Jeddah Book Fair.
Sejarawan internasional menganggap tanggal itu dipertanyakan, tetapi di Arab Saudi orang diberitahu apa yang harus dipercaya dari atas ke bawah. Dekrit tersebut merupakan pemutusan hubungan dengan Wahabi.
Sekarang nasionalisme yang seharusnya menginspirasi orang Saudi dengan semangat untuk tanah air mereka. "Saya sangat bangga bisa memamerkan negara saya yang indah," kata sang pemandu. Ada banyak kesalahpahaman tentang Arab Saudi, katanya, dan itulah mengapa sangat bagus turis asing sekarang bisa datang ke sini untuk merasakannya sendiri.
Saat ini, Diriyah lebih banyak dikunjungi oleh penduduk setempat. Pemukiman adobe yang dipulihkan merayakan pembukaannya pada 4 Desember. Selama kunjungan kami, sepertinya setengah dari masyarakat kelas atas Riyadh mengalir masuk.
Rolls-Royce, Porsche, dan Bentley diparkir di luar gerbang. Wanita membawa tas desainer dan memakai banyak riasan. 200 rial, yang dikenakan biaya masuk pada akhir pekan, dapat dipotong dari tagihan kami di salah satu restoran mewah, sementara "Feels Like Heaven" dimainkan dengan lembut dari pengeras suara di latar belakang.
Situs besar yang mengarah ke bangunan adobe agak mirip dengan Disneyland yang mewah. Kafe mahal nyaman hingga restoran eksklusif, semuanya bisa di Paris. Korsel, musik live, dan stan es krim menghibur pengunjung. Jika bukan karena pilar yang mengarah ke musala, Anda akan dimaafkan karena lupa bahwa Anda sedang berada di Arab Saudi.
Tur melalui bangunan tanah liat memakan waktu sekitar satu jam. Rumah-rumah terlihat sangat cantik saat senja, berkat sistem pencahayaan yang cerdas, dan tawa anak-anak keluar dari speaker tersembunyi. Penjaga yang ramah menunjukkan jalan ke gang berikutnya.
Mereka yang tertarik dengan sejarah dapat memilih untuk didampingi secara gratis oleh salah satu pemandu multibahasa. Dan ada rencana untuk memperluas dunia yang sempurna di dalam lahan yang luas lebih jauh lagi.
Di mana-mana, penghalang mengaburkan pandangan situs konstruksi. Nantinya, akan ada lebih dari 150 restoran, 28 hotel mewah, dan 400 butik. Namun demikian, kami menemukan tiga gadis Yaman menjual botol air seharga satu rial di pinggir jalan yang berdebu, sementara para pekerja tamu dari Pakistan mengawasi turis yang lewat dari pintu depan mereka.
Al-Ula
Kami berkendara dari Riyadh melintasi negara ke barat, sepuluh jam ke al-Ula. Sebagian besar wisatawan akan memilih untuk terbang jarak jauh, lagipula, penerbangan domestik itu murah. Tetapi jika Anda ingin merasakan Arab Saudi di luar kota-kota modern, Anda harus naik mobil.
Di satu desa, laki-laki muda memuat bayi unta ke truk pick-up, perempuan hampir selalu mengenakan niqab, dan di restoran, mereka makan di tempat yang disebut "bagian keluarga" – ruangan terpisah dengan bilik terpisah. Kehidupan di pedesaan tidak ada hubungannya dengan kota gurun al-Ula – hotspot para influencer terbaru.
Ini adalah permata di mahkota industri pariwisata Arab Saudi. Al-Ula adalah sebuah oasis di Jalan Dupa, di mana padang pasir bertemu dengan sejarah dan budaya. Putra Mahkota bin Salman menunjuk komisi kerajaan khusus untuk pengembangannya. Ratusan pekerja tamu sedang membangun rumah lumpur di kota tua agar wisatawan bisa segera mengunjunginya dalam wisata sejarah serupa di Diriyah.
Di bagian yang lebih baru dari kota tua berbingkai batu terdapat kafe terbuka, toko suvenir, dan studio. Ada dinding bata dengan dekorasi bercat warna-warni yang tidak mungkin dilewati oleh orang-orang dengan profil Instagram tanpa mengambil foto. Ayunan besar tergantung di antara pohon palem, tempat sampah dan AC tersembunyi di balik penutup kayu.
Semuanya di sini indah dan sangat baru sehingga masih ada selotip yang menempel di beberapa fasad. Pekerja konstruksi memalu dan mengebor di mana-mana. Di oasis di sebelah kota tua, pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut tentang berkebun organik dalam kursus yang diadakan di antara pohon kurma. Selada, lemon, dan adas tumbuh di ladang.
Julien, seorang Prancis dengan ransel yang menghabiskan dua belas hari berkeliling negeri, berjalan melalui al-Ula. Dia berkata: "Saya pikir saya tidak akan pernah bisa berkeliling Arab Saudi karena saya bukan seorang Muslim, dan sekarang ..." - dia bertepuk tangan dengan gembira.
Kerajaan mulai menawarkan visa turis pertamanya kepada non-Muslim pada akhir 2019. Sebelum itu, negara itu tetap lebih terisolasi daripada Korea Utara selama empat puluh tahun. Namun, di masa depan, 100 juta pelancong diharapkan berduyun-duyun ke negara itu setiap tahun.
Pariwisata adalah bagian dari strategi Putra Mahkota bin Salman untuk membuat kerajaannya tidak terlalu bergantung pada minyak. "Visi 2030" -nya mencakup proyek besar di Laut Merah, di mana wisatawan akan segera menemukan pantai berpasir dan terumbu karang.
Di utara, kota futuristik Neom sedang dibangun, yang menurut rencana akan tiga puluh kali lebih besar dari New York. Untuk menyebarkan wajah ramah Arab Saudi ke seluruh dunia, kerajaan mengundang aktris, musisi, dan influencer. Banyak dari mereka mendapat sponsor perjalanan ke Hegra, Situs Warisan Dunia UNESCO di luar al-Ula.
Ini adalah makam yang dibangun oleh suku Nabataean, diukir di batu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ibukota orang Nabataean adalah Petra, di Yordania, yang menarik wisatawan secara massal dan kemungkinan besar menjadi model Hegra.
Potret Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan ayahnya, Raja Salman, di pasar loak di Riyadh
Seorang pemandu bercadar sedang menjelaskan kepada kelompok kami di depan tembok batu besar yang diukir dengan figur bahwa suku Nabasia tidak memiliki masalah dengan suku-suku yang menyembah dewa lain. Tiba-tiba, sekelompok jip mengaum; influencer wanita dengan atasan terbuka dan pria muda dengan kacamata hitam mahal keluar.
Mereka berpose untuk foto, yang nantinya akan mereka bagikan di media sosial, mengoceh tentang Arab Saudi. Banyak penggemar cenderung lupa bahwa perjalanan berbayar membantu menutupi reputasi rezim Saudi. Dalam hal hak asasi manusia, Arab Saudi menempati urutan paling bawah.
Pemandu kami telah menutupi fotonya di lencana yang dikenakannya di lehernya dengan stiker. Dia dibesarkan di al-Ula dan menyambut baik kesempatan untuk bekerja di bidang pariwisata. Influencer yang memamerkan perut tidak mengganggunya, katanya. "Beberapa generasi kakek saya mungkin tidak menyukainya, tetapi mereka akan terbiasa."
Di seluruh negeri, kritik terhadap jalan baru kerajaan tetap dibungkam. Ketika Raja Salman melemahkan polisi agama, tidak ada seorang imam pun yang menggerutu di depan umum. Sebagian besar menerima gaji mereka dari negara, dan semua orang tahu bahwa para kritikus berakhir di penjara. Paling buruk, mereka berakhir seperti jurnalis Jamal Khashoggi, yang dipotong-potong dan dilarutkan dalam asam di konsulat Arab Saudi di Istanbul.
Perubahan Radikal
Pergeseran terbaru ini bukanlah perubahan radikal pertama yang dialami Arab Saudi. Pada awal abad ke-20, negara itu miskin dan terbelakang. Kemudian penjelajah menemukan ladang minyak di akhir tahun 1930-an. Segera miliaran menyembur keluar dari tanah. Pada tahun 1970-an, ledakan minyak sedang berlangsung dan masyarakat Saudi, meski tetap religius, berkembang menjadi negara modern.
Tapi kemudian, pada tahun 1979, semuanya berubah. Ratusan Islamis bersenjata menyerang Masjid Agung di Makkah, tempat suci yang paling dihormati umat Islam. Mereka menyandera peziarah dalam upaya untuk menggulingkan rumah kerajaan dan menghentikan apa yang mereka lihat sebagai jalan barat negara yang korup.
Itu adalah bencana bagi keluarga kerajaan. Kekerasan dan senjata dilarang di masjid suci di Makkah. Butuh waktu dua minggu untuk membebaskan kuil. Saudi terpaksa menerima bantuan unit anti-terorisme Prancis.
Seorang turis di kota gurun al-Ula
Fakta bahwa "kafir", yang sebenarnya dilarang memasuki Makkah, dikerahkan adalah aib bagi raja. Untuk mempertahankan legitimasinya, dia meminta para teolog tertinggi mengeluarkan fatwa, sebuah pendapat hukum Islam yang mengizinkan kekerasan di kota suci. Sebagai imbalannya, para ulama menuntut agar negara secara konsisten menegakkan Wahhabisme di masyarakat dan menginvestasikan miliaran dalam pekerjaan misionaris di luar negeri. Keluarga kerajaan menyetujui tuntutan mereka. Musik dan bioskop dilarang, dan polisi agama berpatroli di jalanan.
Budaya Pemuda di al-Ula dan Jeddah
Di dalam dan di sekitar al-Ula, waktu itu sekarang terasa sangat jauh. Hotel-hotel mewah dengan kolam bermunculan dengan latar belakang gunung. Saudi Nour, nama samaran, bekerja di salah satu resor ini. Di malam hari kami menemaninya ke disko sepatu roda di tengah al-Ula.
Kaum muda memutar pangkuan dengan sepatu roda ke hits terbaru. Nour mengakui bahwa hotelnya sedang mengajukan izin untuk menyajikan alkohol. Bosnya yakin larangan itu akan segera dicabut – sesuatu yang sejauh ini ditolak Putra Mahkota bin Salman di depan umum.
Koktail dan bir saat ini menjadi satu-satunya hal yang hilang dalam memenuhi setiap keinginan turis Barat. Sasaran utama menjadi jelas di al-Ula: orang-orang dengan banyak uang yang menyukai kemewahan. Belum ada hotel murah, kecuali beberapa tempat perkemahan dengan tenda Badui.
Al-Ula sangat jelas disesuaikan untuk turis dengan pola pikir Barat, seolah-olah kota itu dibuat langsung dari McKinsey brief. Jika Anda mencari keaslian, Anda berada di tempat yang salah. Mereka yang bertujuan untuk liburan tanpa beban akan senang di al-Ula. Agaknya, itulah yang diinginkan wisatawan: sejumput petualangan yang dapat mereka alami dengan kenyamanan yang persis sama seperti di rumah sendiri.
Wisatawan yang lebih menyukai fasad yang kurang mempesona harus mengunjungi kota pesisir Jeddah. Rumah-rumah di kota tua jendela teluk kayu kerawang mereka, yang disebut roshan, sangat menarik untuk dilihat.
Di Jeddah, kami tinggal bersama Walid, seorang Saudi berusia pertengahan dua puluhan, yang kami temukan di platform Couchsurfing. Ayah Walid bekerja di pekerjaan pemerintah bergaji tinggi. Dia termasuk generasi yang tumbuh dengan kontrak sosial lama: negara menyediakan kekayaan bagi rakyat, sebagai imbalan bagi warga Saudi yang menjauhi politik.
Dalam jangka panjang, negara tidak bisa lagi bermurah hati. Pada 2018, warga Saudi membayar PPN dan tagihan atas konsumsi air mereka untuk pertama kalinya. Anak muda seperti Walid diharapkan bisa terbiasa bekerja di sektor swasta. Sebagai imbalannya, keluarga kerajaan siap memberi mereka lebih banyak kebebasan.
Walid yang tinggal sebatang kara di sebuah flat dengan teras luas pindah dari Riyadh ke Jeddah karena pekerjaannya di bidang kebudayaan. Hidupnya mirip dengan banyak anak muda di seluruh dunia yang punya cukup uang: TV besar, mobil kikuk, dia memesan makanan dari perusahaan pengiriman.
Dia punya pacar selama beberapa bulan, katanya, tapi tidak berhasil di antara mereka. Dia mengatakan bahwa wanita dan pria muda di Arab Saudi bertukar Snapcode mereka melalui jendela mobil di lampu merah, sehingga mereka dapat saling mengirim foto melalui Snapchat, aman karena mengetahui bahwa mereka akan menghilang lagi setelah beberapa detik.
Semakin banyak pria yang mengirim Snapcode mereka melalui Airdrop – metode transfer antar iPhone – ke ponsel lain di sekitarnya. Aplikasi kencan juga beredar, kata Walid, dan godaan terjadi di mal besar dan kedai kopi. Dia memuji jalan liberalisasi putra mahkota. Ia mengaku sempat khawatir Arab Saudi suatu saat akan menjadi seperti Dubai. Lagipula, semua yang ada di sana palsu.
Memenangkan kepercayaan dari Saudi membutuhkan kesabaran. Masyarakat Saudi cukup tertutup; orang jarang mengundang orang asing langsung ke rumah mereka. Orang Saudi sangat ingin melindungi privasi mereka, itulah sebabnya banyak orang menutup tirai mereka bahkan di siang hari.
Kadang-kadang selama percakapan kami, terutama ketika dia berasumsi bahwa dia bertentangan dengan nilai-nilai kami, Walid tampak gelisah; misalnya, ketika dia mengakui bahwa ayahnya memiliki dua istri. Poligami diperbolehkan di negara ini. Terlepas dari liberalisasi, banyak undang-undang didasarkan pada interpretasi yang ketat dari hukum Islam. Wanita lebih bebas dari sebelumnya, tetapi tidak dibebaskan dari perwalian pria di mana-mana.
Saat kami kembali dari Jeddah ke Riyadh, kami memberi Makkah tempat tidur yang luas. Non-Muslim dilarang mengunjungi kota suci. Di Riyadh, kami berjalan-jalan melalui jalan pasar Souk al-Zel. Anak muda Saudi menjual stiker dan tas goni, di sebelahnya ada toko barang rongsokan berdebu dengan kaleng bekas puluhan tahun yang lalu.
Narasi bahwa Arab Saudi kini menjadi negara futuristik hanya sebagian yang benar. Beberapa ratus meter dari jalan pasar adalah alun-alun tempat eksekusi publik dilakukan pada beberapa hari Jumat.
Pada Maret 2022, 81 orang dieksekusi dalam satu hari di balik tembok tertutup. Dualitas yang indah dan yang kejam berjalan bersama Anda di Arab Saudi – jika Anda memiliki mata untuk melihatnya. Negara ini memudahkan wisatawan untuk tersesat dalam keheranan.
Pagi-pagi sekali, kami berkendara dari distrik kehidupan malam Riyadh, Jalan Tahlia, menuju bandara. Bangunan usang akan segera diganti: Putra Mahkota bin Salman mengumumkan pada akhir November bahwa dia akan meluncurkan proyek konstruksi besar. Sebelum pesawat kami lepas landas dari Riyadh saat fajar, doa perjalanan terdengar dari pengeras suara. Selamat tinggal, Arab Saudi.
Wenger plesir ke Arab Saudi bersama fotografer Philipp Breu. Berikut ini adalah catatan perjalanan keduanya yang dilansir Qantara pada 2 Mei 2023.
Dentuman musik keras dari pintu masuk yang gelap, sementara lampu pesta merah-hijau menyala di malam hari mengikuti irama lagu pop Arab. Di dalam bar, botol-botol anggur kosong berjejer di rak, "bebas alkohol", seperti yang terungkap dalam cetakan kecil itu. Di tempat remang-remang, anak muda duduk di meja, kepala berdekatan, sementara yang lain menari.
Saat itu Jumat malam, hari pertama akhir pekan di Arab Saudi. Jalan Tahlia adalah tempat para pemuda ibu kota Riyadh berkumpul. Pria muda memutar mobil mereka, wanita merokok shisha di meja di luar banyak restoran. Hanya sedikit yang mengenakan niqab, cadar hitam dengan hanya celah untuk mata. Mereka mengenakan jilbab yang diikat longgar, sementara yang lain membiarkan rambutnya tergerai.
Ini adalah malam terakhir kami di Arab Saudi. Kami pergi pada awal Desember, tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan. Selama hampir dua minggu kami telah berkendara keliling negeri, sejauh 3000 kilometer, menyelesaikan putaran dengan sepatu roda di disko terbuka dan mencari tahu bagaimana pria muda di Arab Saudi berkencan.
Sering heran, kadang bingung, kami terpaksa mempertanyakan prasangka kami sendiri tentang negara gurun ini. Dan kemudian ada keraguan: haruskah kita benar-benar menghabiskan liburan kita di negara yang begitu terang-terangan mengabaikan hak asasi manusia?
Disko sepatu roda di tengah al-Ula: di sini anak-anak muda bermain sepatu roda mengikuti lagu-lagu hits terbaru.
Nasionalisme, Agama Baru
Dapat dikatakan, hanya sedikit masyarakat di dunia yang berubah secepat dan sedramatis Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Selama beberapa dekade, wanita dan pria menjalani kehidupan yang sangat terpisah. Mereka menggunakan pintu masuk dan kamar terpisah di restoran, di pesta pernikahan, di bank. Jika seorang wanita dan seorang pria yang tidak memiliki hubungan dekat akan ditangkap oleh polisi agama. Mereka menghadapi hukuman penjara dan cambuk.
Baca Juga
Polisi agama mendenda toko-toko yang tetap buka selama waktu salat; mereka menghukum wanita jika sehelai rambut mereka terlihat. Ini dan sejumlah undang-undang lain yang didasarkan pada Wahhabisme, sebuah interpretasi fundamentalis Islam, sekarang sudah berlalu, semuanya dihapuskan dalam beberapa tahun.
Sejak Mohammed bin Salman yang berusia 37 tahun naik tahta menjadi putra mahkota pada tahun 2017, hanya sedikit masyarakat Saudi yang tetap sama.
Diriyah – pinggiran barat laut Riyadh – mungkin adalah contoh paling jelas dari mitologi putra mahkota muda yang sibuk menciptakan untuk negaranya. Diriyah dianggap sebagai tempat kelahiran kerajaan Saudi. Di sini, di pemukiman tanah yang dikelilingi tembok, penguasa Mohammed Ibn Saud membuat perjanjian pada tahun 1744 dengan ahli hukum konservatif Ibn Abd al-Wahhab, pendiri Wahabi.
Keduanya ingin mendirikan negara di Jazirah Arab, tetapi gagal sendirian menaklukkan suku-suku tersebut. Ibn Saud menggunakan ideologi Wahabi yang ketat, yang mengubah orang menjadi pendukung yang bersemangat, untuk memberikan legitimasi agama kepada pemerintahannya. Sampai saat ini, ini adalah versi resmi dari sejarah Saudi.
Tetapi Anda tidak akan menemukan tanggal 1744 disebutkan di mana pun di papan informasi di pemukiman Diriyah, yang sekarang menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi telah mengubah tempat itu menjadi museum terbuka besar dengan layar interaktif yang memberi tahu pengunjung bahwa Ibnu Saud mendirikan negara Saudi pertama di Diriyah pada 1727.
Tanggal berikutnya dalam garis waktu adalah tahun 1766, disertai dengan komentar bahwa pasar dan perdagangan berkembang pesat, dan bahwa Diriyah menjadi "jantung seruan reformasi". Tidak ada referensi untuk 1744, atau peran Islam.
Seperti yang dijelaskan oleh seorang pemandu wanita muda: "Kami hanya menunjukkan sejarah politik negara, ini semua tentang negarawan di sini, toh agama kurang penting."
Kata-katanya mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh keluarga kerajaan. Pada awal tahun 2022, Raja Salman mengeluarkan dekrit yang menyatakan 22 Februari 1727 sebagai hari berdirinya negara.
Lebih banyak kebebasan untuk wanita: rombongan mengunjungi bagian manga dan anime di Jeddah Book Fair.
Sejarawan internasional menganggap tanggal itu dipertanyakan, tetapi di Arab Saudi orang diberitahu apa yang harus dipercaya dari atas ke bawah. Dekrit tersebut merupakan pemutusan hubungan dengan Wahabi.
Sekarang nasionalisme yang seharusnya menginspirasi orang Saudi dengan semangat untuk tanah air mereka. "Saya sangat bangga bisa memamerkan negara saya yang indah," kata sang pemandu. Ada banyak kesalahpahaman tentang Arab Saudi, katanya, dan itulah mengapa sangat bagus turis asing sekarang bisa datang ke sini untuk merasakannya sendiri.
Saat ini, Diriyah lebih banyak dikunjungi oleh penduduk setempat. Pemukiman adobe yang dipulihkan merayakan pembukaannya pada 4 Desember. Selama kunjungan kami, sepertinya setengah dari masyarakat kelas atas Riyadh mengalir masuk.
Rolls-Royce, Porsche, dan Bentley diparkir di luar gerbang. Wanita membawa tas desainer dan memakai banyak riasan. 200 rial, yang dikenakan biaya masuk pada akhir pekan, dapat dipotong dari tagihan kami di salah satu restoran mewah, sementara "Feels Like Heaven" dimainkan dengan lembut dari pengeras suara di latar belakang.
Situs besar yang mengarah ke bangunan adobe agak mirip dengan Disneyland yang mewah. Kafe mahal nyaman hingga restoran eksklusif, semuanya bisa di Paris. Korsel, musik live, dan stan es krim menghibur pengunjung. Jika bukan karena pilar yang mengarah ke musala, Anda akan dimaafkan karena lupa bahwa Anda sedang berada di Arab Saudi.
Tur melalui bangunan tanah liat memakan waktu sekitar satu jam. Rumah-rumah terlihat sangat cantik saat senja, berkat sistem pencahayaan yang cerdas, dan tawa anak-anak keluar dari speaker tersembunyi. Penjaga yang ramah menunjukkan jalan ke gang berikutnya.
Mereka yang tertarik dengan sejarah dapat memilih untuk didampingi secara gratis oleh salah satu pemandu multibahasa. Dan ada rencana untuk memperluas dunia yang sempurna di dalam lahan yang luas lebih jauh lagi.
Di mana-mana, penghalang mengaburkan pandangan situs konstruksi. Nantinya, akan ada lebih dari 150 restoran, 28 hotel mewah, dan 400 butik. Namun demikian, kami menemukan tiga gadis Yaman menjual botol air seharga satu rial di pinggir jalan yang berdebu, sementara para pekerja tamu dari Pakistan mengawasi turis yang lewat dari pintu depan mereka.
Al-Ula
Kami berkendara dari Riyadh melintasi negara ke barat, sepuluh jam ke al-Ula. Sebagian besar wisatawan akan memilih untuk terbang jarak jauh, lagipula, penerbangan domestik itu murah. Tetapi jika Anda ingin merasakan Arab Saudi di luar kota-kota modern, Anda harus naik mobil.
Di satu desa, laki-laki muda memuat bayi unta ke truk pick-up, perempuan hampir selalu mengenakan niqab, dan di restoran, mereka makan di tempat yang disebut "bagian keluarga" – ruangan terpisah dengan bilik terpisah. Kehidupan di pedesaan tidak ada hubungannya dengan kota gurun al-Ula – hotspot para influencer terbaru.
Ini adalah permata di mahkota industri pariwisata Arab Saudi. Al-Ula adalah sebuah oasis di Jalan Dupa, di mana padang pasir bertemu dengan sejarah dan budaya. Putra Mahkota bin Salman menunjuk komisi kerajaan khusus untuk pengembangannya. Ratusan pekerja tamu sedang membangun rumah lumpur di kota tua agar wisatawan bisa segera mengunjunginya dalam wisata sejarah serupa di Diriyah.
Di bagian yang lebih baru dari kota tua berbingkai batu terdapat kafe terbuka, toko suvenir, dan studio. Ada dinding bata dengan dekorasi bercat warna-warni yang tidak mungkin dilewati oleh orang-orang dengan profil Instagram tanpa mengambil foto. Ayunan besar tergantung di antara pohon palem, tempat sampah dan AC tersembunyi di balik penutup kayu.
Semuanya di sini indah dan sangat baru sehingga masih ada selotip yang menempel di beberapa fasad. Pekerja konstruksi memalu dan mengebor di mana-mana. Di oasis di sebelah kota tua, pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut tentang berkebun organik dalam kursus yang diadakan di antara pohon kurma. Selada, lemon, dan adas tumbuh di ladang.
Julien, seorang Prancis dengan ransel yang menghabiskan dua belas hari berkeliling negeri, berjalan melalui al-Ula. Dia berkata: "Saya pikir saya tidak akan pernah bisa berkeliling Arab Saudi karena saya bukan seorang Muslim, dan sekarang ..." - dia bertepuk tangan dengan gembira.
Kerajaan mulai menawarkan visa turis pertamanya kepada non-Muslim pada akhir 2019. Sebelum itu, negara itu tetap lebih terisolasi daripada Korea Utara selama empat puluh tahun. Namun, di masa depan, 100 juta pelancong diharapkan berduyun-duyun ke negara itu setiap tahun.
Pariwisata adalah bagian dari strategi Putra Mahkota bin Salman untuk membuat kerajaannya tidak terlalu bergantung pada minyak. "Visi 2030" -nya mencakup proyek besar di Laut Merah, di mana wisatawan akan segera menemukan pantai berpasir dan terumbu karang.
Di utara, kota futuristik Neom sedang dibangun, yang menurut rencana akan tiga puluh kali lebih besar dari New York. Untuk menyebarkan wajah ramah Arab Saudi ke seluruh dunia, kerajaan mengundang aktris, musisi, dan influencer. Banyak dari mereka mendapat sponsor perjalanan ke Hegra, Situs Warisan Dunia UNESCO di luar al-Ula.
Ini adalah makam yang dibangun oleh suku Nabataean, diukir di batu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ibukota orang Nabataean adalah Petra, di Yordania, yang menarik wisatawan secara massal dan kemungkinan besar menjadi model Hegra.
Potret Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan ayahnya, Raja Salman, di pasar loak di Riyadh
Seorang pemandu bercadar sedang menjelaskan kepada kelompok kami di depan tembok batu besar yang diukir dengan figur bahwa suku Nabasia tidak memiliki masalah dengan suku-suku yang menyembah dewa lain. Tiba-tiba, sekelompok jip mengaum; influencer wanita dengan atasan terbuka dan pria muda dengan kacamata hitam mahal keluar.
Mereka berpose untuk foto, yang nantinya akan mereka bagikan di media sosial, mengoceh tentang Arab Saudi. Banyak penggemar cenderung lupa bahwa perjalanan berbayar membantu menutupi reputasi rezim Saudi. Dalam hal hak asasi manusia, Arab Saudi menempati urutan paling bawah.
Pemandu kami telah menutupi fotonya di lencana yang dikenakannya di lehernya dengan stiker. Dia dibesarkan di al-Ula dan menyambut baik kesempatan untuk bekerja di bidang pariwisata. Influencer yang memamerkan perut tidak mengganggunya, katanya. "Beberapa generasi kakek saya mungkin tidak menyukainya, tetapi mereka akan terbiasa."
Di seluruh negeri, kritik terhadap jalan baru kerajaan tetap dibungkam. Ketika Raja Salman melemahkan polisi agama, tidak ada seorang imam pun yang menggerutu di depan umum. Sebagian besar menerima gaji mereka dari negara, dan semua orang tahu bahwa para kritikus berakhir di penjara. Paling buruk, mereka berakhir seperti jurnalis Jamal Khashoggi, yang dipotong-potong dan dilarutkan dalam asam di konsulat Arab Saudi di Istanbul.
Perubahan Radikal
Pergeseran terbaru ini bukanlah perubahan radikal pertama yang dialami Arab Saudi. Pada awal abad ke-20, negara itu miskin dan terbelakang. Kemudian penjelajah menemukan ladang minyak di akhir tahun 1930-an. Segera miliaran menyembur keluar dari tanah. Pada tahun 1970-an, ledakan minyak sedang berlangsung dan masyarakat Saudi, meski tetap religius, berkembang menjadi negara modern.
Tapi kemudian, pada tahun 1979, semuanya berubah. Ratusan Islamis bersenjata menyerang Masjid Agung di Makkah, tempat suci yang paling dihormati umat Islam. Mereka menyandera peziarah dalam upaya untuk menggulingkan rumah kerajaan dan menghentikan apa yang mereka lihat sebagai jalan barat negara yang korup.
Itu adalah bencana bagi keluarga kerajaan. Kekerasan dan senjata dilarang di masjid suci di Makkah. Butuh waktu dua minggu untuk membebaskan kuil. Saudi terpaksa menerima bantuan unit anti-terorisme Prancis.
Seorang turis di kota gurun al-Ula
Fakta bahwa "kafir", yang sebenarnya dilarang memasuki Makkah, dikerahkan adalah aib bagi raja. Untuk mempertahankan legitimasinya, dia meminta para teolog tertinggi mengeluarkan fatwa, sebuah pendapat hukum Islam yang mengizinkan kekerasan di kota suci. Sebagai imbalannya, para ulama menuntut agar negara secara konsisten menegakkan Wahhabisme di masyarakat dan menginvestasikan miliaran dalam pekerjaan misionaris di luar negeri. Keluarga kerajaan menyetujui tuntutan mereka. Musik dan bioskop dilarang, dan polisi agama berpatroli di jalanan.
Budaya Pemuda di al-Ula dan Jeddah
Di dalam dan di sekitar al-Ula, waktu itu sekarang terasa sangat jauh. Hotel-hotel mewah dengan kolam bermunculan dengan latar belakang gunung. Saudi Nour, nama samaran, bekerja di salah satu resor ini. Di malam hari kami menemaninya ke disko sepatu roda di tengah al-Ula.
Kaum muda memutar pangkuan dengan sepatu roda ke hits terbaru. Nour mengakui bahwa hotelnya sedang mengajukan izin untuk menyajikan alkohol. Bosnya yakin larangan itu akan segera dicabut – sesuatu yang sejauh ini ditolak Putra Mahkota bin Salman di depan umum.
Koktail dan bir saat ini menjadi satu-satunya hal yang hilang dalam memenuhi setiap keinginan turis Barat. Sasaran utama menjadi jelas di al-Ula: orang-orang dengan banyak uang yang menyukai kemewahan. Belum ada hotel murah, kecuali beberapa tempat perkemahan dengan tenda Badui.
Al-Ula sangat jelas disesuaikan untuk turis dengan pola pikir Barat, seolah-olah kota itu dibuat langsung dari McKinsey brief. Jika Anda mencari keaslian, Anda berada di tempat yang salah. Mereka yang bertujuan untuk liburan tanpa beban akan senang di al-Ula. Agaknya, itulah yang diinginkan wisatawan: sejumput petualangan yang dapat mereka alami dengan kenyamanan yang persis sama seperti di rumah sendiri.
Wisatawan yang lebih menyukai fasad yang kurang mempesona harus mengunjungi kota pesisir Jeddah. Rumah-rumah di kota tua jendela teluk kayu kerawang mereka, yang disebut roshan, sangat menarik untuk dilihat.
Di Jeddah, kami tinggal bersama Walid, seorang Saudi berusia pertengahan dua puluhan, yang kami temukan di platform Couchsurfing. Ayah Walid bekerja di pekerjaan pemerintah bergaji tinggi. Dia termasuk generasi yang tumbuh dengan kontrak sosial lama: negara menyediakan kekayaan bagi rakyat, sebagai imbalan bagi warga Saudi yang menjauhi politik.
Dalam jangka panjang, negara tidak bisa lagi bermurah hati. Pada 2018, warga Saudi membayar PPN dan tagihan atas konsumsi air mereka untuk pertama kalinya. Anak muda seperti Walid diharapkan bisa terbiasa bekerja di sektor swasta. Sebagai imbalannya, keluarga kerajaan siap memberi mereka lebih banyak kebebasan.
Walid yang tinggal sebatang kara di sebuah flat dengan teras luas pindah dari Riyadh ke Jeddah karena pekerjaannya di bidang kebudayaan. Hidupnya mirip dengan banyak anak muda di seluruh dunia yang punya cukup uang: TV besar, mobil kikuk, dia memesan makanan dari perusahaan pengiriman.
Dia punya pacar selama beberapa bulan, katanya, tapi tidak berhasil di antara mereka. Dia mengatakan bahwa wanita dan pria muda di Arab Saudi bertukar Snapcode mereka melalui jendela mobil di lampu merah, sehingga mereka dapat saling mengirim foto melalui Snapchat, aman karena mengetahui bahwa mereka akan menghilang lagi setelah beberapa detik.
Semakin banyak pria yang mengirim Snapcode mereka melalui Airdrop – metode transfer antar iPhone – ke ponsel lain di sekitarnya. Aplikasi kencan juga beredar, kata Walid, dan godaan terjadi di mal besar dan kedai kopi. Dia memuji jalan liberalisasi putra mahkota. Ia mengaku sempat khawatir Arab Saudi suatu saat akan menjadi seperti Dubai. Lagipula, semua yang ada di sana palsu.
Memenangkan kepercayaan dari Saudi membutuhkan kesabaran. Masyarakat Saudi cukup tertutup; orang jarang mengundang orang asing langsung ke rumah mereka. Orang Saudi sangat ingin melindungi privasi mereka, itulah sebabnya banyak orang menutup tirai mereka bahkan di siang hari.
Baca Juga
Kadang-kadang selama percakapan kami, terutama ketika dia berasumsi bahwa dia bertentangan dengan nilai-nilai kami, Walid tampak gelisah; misalnya, ketika dia mengakui bahwa ayahnya memiliki dua istri. Poligami diperbolehkan di negara ini. Terlepas dari liberalisasi, banyak undang-undang didasarkan pada interpretasi yang ketat dari hukum Islam. Wanita lebih bebas dari sebelumnya, tetapi tidak dibebaskan dari perwalian pria di mana-mana.
Saat kami kembali dari Jeddah ke Riyadh, kami memberi Makkah tempat tidur yang luas. Non-Muslim dilarang mengunjungi kota suci. Di Riyadh, kami berjalan-jalan melalui jalan pasar Souk al-Zel. Anak muda Saudi menjual stiker dan tas goni, di sebelahnya ada toko barang rongsokan berdebu dengan kaleng bekas puluhan tahun yang lalu.
Narasi bahwa Arab Saudi kini menjadi negara futuristik hanya sebagian yang benar. Beberapa ratus meter dari jalan pasar adalah alun-alun tempat eksekusi publik dilakukan pada beberapa hari Jumat.
Pada Maret 2022, 81 orang dieksekusi dalam satu hari di balik tembok tertutup. Dualitas yang indah dan yang kejam berjalan bersama Anda di Arab Saudi – jika Anda memiliki mata untuk melihatnya. Negara ini memudahkan wisatawan untuk tersesat dalam keheranan.
Pagi-pagi sekali, kami berkendara dari distrik kehidupan malam Riyadh, Jalan Tahlia, menuju bandara. Bangunan usang akan segera diganti: Putra Mahkota bin Salman mengumumkan pada akhir November bahwa dia akan meluncurkan proyek konstruksi besar. Sebelum pesawat kami lepas landas dari Riyadh saat fajar, doa perjalanan terdengar dari pengeras suara. Selamat tinggal, Arab Saudi.
(mhy)